Комплект сцепления уже в багажнике,а усиливающееся желание приступить к самостоятельной замене сцепления сдерживал только крепкий мороз. Так или иначе, мороз начал ослабевать. Двухнедельное ожидание позволило внимательно изучить руководство по ремонту и укрепить уверенность в начатом деле.

Для замены сцепления обязательным условием является наличие гаража с ямой, определенный набор инструментов и материалов, большое желание проделать работу самостоятельно и много терпения – в процессе работы неизбежно возникают непредвиденные ситуации. Не лишним будет обзавестись временным транспортом для мобильности, пока ваш разобранный автомобиль стоит в гараже. Забегая немного вперед отмечу, что вся проделанная работа заняла у меня две пары выходных и несколько будних вечеров. Половина потраченного времени связана с непредвиденными ситуациями.

ИНСТРУМЕНТ

Начнем с перечисления инструментов, которые понадобятся в процессе работы. Большинство их них входит в стандартные наборы типа Force, однако есть вещи, с наличием которых могут возникнуть проблемы.

• набор ключей и головок от 8 до 19 мм (14, 17, 19 мм использовались чаще остальных);
• трещетки и удлинители;
• монтировка;
• съемник шаровых опор;
• головка для ступичной гайки на 32 мм;
• головка для откручивания корзины сцепления тонкостенная 12-гранная на 10 мм;
• спецключ для слива трансмиссионного масла 1/4;
• центрирующая оправка для установки диска сцепления (идет в комплекте Exedy Racing);
• доски, для вывешивания переда автомобиля;
• домкраты.

ЗАПЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Начало сервисных работ предполагает, что все необходимые запчасти и материалы уже куплены. Кроме комплекта сцепления нам понадобится трансмиссионное масло, тормозная жидкость для замены и прокачки жидкости в системе сцепления, проникающая жидкость для закоревших и труднооткручиваемых креплений и немного тугоплавкой смазки. Не лишними будут 3-4 комплекта тканевых облегающих перчаток, ветошь и фонарь.

• комплект сцепления Exedy Racing clutch stage 1 [08800B];
• трансмиссионное масло Honda MTF-III (2.5 – 3л. для S4C);
• тормозная жидкость для прокачки сцепления (1л.);
• тугоплавкая смазка Литол 24;
• проникающая жидкость типа WD-40.

Комплект сцепления Exedy Racing cluth stage 1

Комплект сцепления Exedy Racing stage 1 включает в себя корзину сцепления Exedy, диск сцепления Exedy, выжимной подшипник Naichi (такой же по оригиналу), направляющий подшипник в маховике NTN (такой же по оригиналу), пластиковая центрирующая оправка для центрирования диска сцепления при установке, а также маленький тюбик тугоплавкой смазки (розового цвета).

*Подшипники для коробки и новую левую шаровую опору, которые мне пришлось приобрести считать не будем, т.к. это частный случай.

ПОРЯДОК РАБОТ

Данным руководством можно пользоваться для замены сцепления на автомобилях Honda Civic 5-го и 6-го поколений с моторами D и B-серии. Работы проводятся на примере мотора B16A2. Итак, порядок работ.

• 1. снять коробку передач (КПП);
• 1.1. отсоединить и извлечь аккумулятор;
• 1.2. снять верхнюю распорку (для B-моторов);
• 1.3. снять партрубок и короб воздушного фильтра;
• 1.4. отсоединить и извлечь стартер;
• 1.5. отсоединить и извлечь исполнительный цилиндр сцепления;
• 1.6. отключить датчик заднего хода и датчик скорости;
• 1.7. отсоединить тягу привода переключения передач и реактивную штангу;
• 1.8. слить трансмиссионное масло;
• 1.9. снять приводные валы;
• 1.9.1. открутить ступичную гайку колеса;
• 1.9.2. снять колесо;
• 1.9.3. отсоединить стойку стабилизатора от нижнего рычага;
• 1.9.4. отсоединить демпферную вилку от нижнего рычага;
• 1.9.5. выпрессовать нижнюю шаровую опору с нижнего рычага;
• 1.9.6. извлечь приводные валы;
• 1.9.7. извлечь промежуточный вал;
• 1.10. высвободить КПП от опор;
• 1.10.1. отсоединить КПП от верхней правой опоры;
• 1.10.2. отсоединить КПП от нижней правой опоры;
• 1.10.3. отсоединить КПП от задней опоры;
• 1.11. отсоеденить КПП от рёбер жесткости;
• 1.12. снять крышку картера сцепления;
• 1.13. вывернуть болты крепления КПП к двигателю;
• 1.14. отсоединение КПП от двигателя и его извлечение;
• 2. заменить сборку сцепления
• 2.1. отсоединить корзину сцепления;
• 2.2. извлечь диск сцепления;
• 2.4. отсоединить маховик для замены подшипника;
• 3. установить новый комплект сцепления;
• 4. заменить выжимной подшипник;
• 5. установить коробку передач и собрать все в обратном порядке;
• 6. залить новое трансмиссионное масло;
• 7. прокачать систему сцепления.

Придерживаясь этого плана, попытаемся разобраться с каждым пунктом детально, подкрепляя все это обилием фотографий и сопутствующим пояснением. Не стесняйтесь увеличивать маленькие картинки, в увеличенных изображениях содержатся подсказки. Ввиду обширности темы легкие пункты будем опускать. Думаю, снять аккумулятор, верхнюю распорку и «воздух» без подсказки в состоянии каждый. Поэтому начнем сразу с пункта 1.4.

1.4. Снять стартер

Крепежные болты стартера крепятся к двигателю через отверстие в кожухе коробки передач. Сделано это для того, чтобы зубчатое колесо стартера находилось в картере сцепления. Стартер установлен таким образом, что его зубчатое колесо идет в зацепление с зубцами маховика. Таким образом, крутящий момент необходимый для заводки двигателя передается со стартера на маховик, приводя в движение коленвал. Кстати, зубцы на маховике именно для этого и предназначены.

Чтобы снять стартер необходимо сначала отсоединить два провода. Один из них крепится к стартеру посредством гайки. Второй провод нужно аккуратно выдернуть. Для полного извлечения стартера необходимо также открутить кронштейн на стартере, к которому крепится подкапотная проводка. После завершения всех подготовительных работ выворачиваем два крепежных болта указанных на рисунке и извлекаем стартер.

1.5. Снять исполнительный цилиндр сцепления

Исполнительный цилиндр сцепления служит для того, чтобы передавать усилие, которое мы прилагаем на педаль сцепления, вилке сцепления. На Honda Civic 6-го поколения сцепление гидравлическое. Это означает, что левой ноге помогает главный цилиндр сцепления, который нагнетает давление через гидравлическую линию к исполнительному цилиндру. Под давлением толкатель исполнительного цилиндра начинает давить на вилку сцепления. Вилка сцепления передает толкательные усилия на выжимной подшипник. Подшипник перемещается в направлении корзины сцепления, нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины, благодаря чему нажимной диск корзины отходит от диска сцепления. Последний при этом начинает свободно вращаться между маховиком и корзиной сцепления, т.е связь двигателя с коробкой прекращается и именно в этот момент мы имеем возможность переключить передачу.

Для того чтобы снять исполнительный цилиндр сцепления необходимо отсоединить от него гидравлическую линию, которая крепится к цилиндру посредством штуцерной гайки (рожковый ключ 10 мм). После отсоединения старайтесь не разливать жидкость с гидравлической линии и ни в коем случае не нажимайте на педаль сцепления пока линия откручена, иначе вся жидкость вытечет. Конечно, это не смертельно, тем более, что мы собираемся полностью заменить жидкость. Однако, провести данную процедуру гораздо легче, когда в системе присутствует жидкость.

Далее откручиваем два болта, которыми цилиндр крепится к коробке передач и извлекаем толкатель из пыльника вилки сцепления. Гидравлическую линию отсоединяем от кронштейнов (см. рисунок) и укладываем аккуратно на двигатель. Не забудьте также снять ближний к исполнительному цилиндру кронштейн за который крепится гидравлическая линия, т.к. при снятии коробки этот кронштейн непременно упрется в верхнюю правую опору и не даст слезть коробке.

1.6. Отключить датчик заднего хода и датчик скорости

Датчик заднего хода нужен для того, чтобы включались огни заднего хода, когда включена задняя передача. Датчик можно не снимать с коробки, а просто отсоеденить фишку, которая находится под VTEC соленоидом. Найти очень легко, если идти по проводу от датчика вверх.

Датчик скорости находится под стартером. Поэтому при снятии последнего датчик окажется в открытом доступе. Просто отсоединяем фишку и укладываем аккуратно провод, чтобы не зацепить при снятии коробки.

1.7. Отсоединить тягу переключения передач и реактивную штангу

Тяга переключения служит для того, чтобы передавать «переключательные» движения от ручки кпп с салона автомобиля непосредственно в коробку передач. Реактивная штанга является вспомогательным элементом, суть которой объяснить мне сложно. Буду рад, если кто-то поспособствует в этом.

Чтобы отсоединить реактивную штангу от коробки передач необходимо просто открутить крепежный болт. Для отсоединения тяги от коробки потребуется больше усилий. Первым делом необходимо оттянуть пыльник в сторону коробки передач, после чего вы сразу увидите стальной хомут. Его необходимо снять, после чего откроется доступ к пружинному штифту. Штифт диаметром 8 мм необходимо выбить подходящей выколоткой.

У меня выбить так и не получилось, поэтому я поступил проще. С обратной стороны тяга крепится к ручке переключения обычным крепежным болтом. Открутить его и вытащить коробку передач вместе с тягой для меня оказалось гораздо легче, чем выбить штифт.

1.8. Слить трансмиссионное масло 

Перед тем как снимать коробку передач с автомобиля необходимо слить трасмиссионное масло. Откручиваем сливной болт, который находится в нижней правой части коробки, предварительно подготовив емкость для слива. Перепутать его сложно, т.к. он отличается от других и откручивается специальным ключом под внутренний четырехгранник диаметром 1/4 дюйма.

1.9. Снять приводные валы

Приводные валы предназначены для того, чтобы передавать крутящий момент с коробки передач на колеса, приводя последние в движение. Приводной вал состоит из трех основных частей – внешний ШРУС, внутренний ШРУС и вал (металлический стержень) их соединяющий. ШРУСы с обоих концов приводного вала предназначены для того, чтобы передавать крутящий момент при любом положении подвески и повороте колес. Т.е ШРУСы позволяют изменять длину приводного вала и имеют некоторый запас хода во всех направлениях. Аббревиатура «ШРУС» расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей.

Внутренним ШРУСом приводной вал вставляется в коробку передач, внешним ШРУСом в ступицу колеса и с помощью ступичной гайки крепиться к последней. Наша задача извлечь приводной вал с коробки передач. Однако, для этого нам потребуется снять «привод» со ступицы колеса и только после этого извлечь вал с коробки. Для того, чтобы извлечь приводной вал из ступицы необходимо отсоединить ступицу с кулаком от нижнего рычага, которые крепятся между собой посредством шаровой опоры.

1.9.1. Открутить ступичную гайку

Ступичная гайка служит для закрепления приводного вала к ступице. Срывать болт желательно с установленным колесом. Необходимо лишь снять центральный колпачок на диске. Однако для того, чтобы снять колпачок мне потребовалось снять колесо, вытолкнуть колпачок с внутренней стороны и поставить колесо на место.

Для откручивания ступичной гайки необходима головка на 32 мм и рукав, желательно не короче метра. Откручиваем гайку стандартно, против часовой стрелки, не забыв перед этим ее отчеканить. На удивление гайка сорвалась очень легко. Возможно, этому посодействовала проникающая жидкость, которой я облил все болты и гайки днем ранее. Полностью откручивайте ступичные гайки после снятия передних колес и установки автомобиля на распорки.

1.9.3. Отсоединить стойку стабилизатора от нижнего рычага

Стойка стабилизатора к нижнему рычагу крепится посредством гайки на 14 мм. Снимается она для того, чтобы легче было отсоединить демпферную вилку от нижнего рычага, а также установки ее на место.

1.9.4. Открутить демпферную вилку от нижнего рычага

После отсоединения стойки стабилизатора поперечной устойчивости нижний рычаг держит только нижняя шаровая опора и демферная вилка, которая соединяется с рычагом длинным сквозным болтом. Для отсоединения вилки от рычага необходимо открутить гайку и вытащить болт. Вилку придется снимать с автомобиля полностью, т.к. без этого мы не сможем извлечь приводной вал. Чтобы отсоеденить вилку от стойки и извлечь ее с автомобиля осталось всего лишь открутить верхний болт вилки. Демпферную вилку можно открутить и после выпрессовки шаровой опоры.

1.9.5. Выпрессовать нижнюю шаровую опору с нижнего рычага

Для извлечения цапфы внешнего ШРУСа приводного вала со ступицы колеса необходимо оттянуть ступицу с поворотным кулаком на себя. Чтобы оттянуть ступицу с поворотным кулаком необходимо отсоединить кулак от нижнего рычага, т.е. выпрессовать нижнюю шаровую опору с нижнего рычага.

Извлекаем стопорную шпильку с болта шаровой опоры и выворачиваем гайку, но не до конца – так, чтобы нижняя ее часть была вровень с концом шаровой опоры. Делается это для того, чтобы не повредить стержень шаровой опоры с резьбой, который имеет тенденцию расплющиваться при использовании съемника.

Для выпрессовывания нижней шаровой опоры с нижнего рычага понадобится съемник шаровых опор. Съемник состоит из двух опорных «пластин», центрального стержня и регулировочного болта. Одну «пластину» мы вставляем над нижним рычагом, под шаровую опору. Вторую «пластину» под нижний рычаг, так, чтобы стержень шаровой опоры попал в специальную выемку на «пластине». После этого закручиваем регулировочный болт съемника. При закручивании болта пластина, которая под стержнем шаровой опоры начинает выталкивать шаровую опору из нижнего рычага вверх. Нужно крутить регулировочный болт до тех пор пока не услышите хлопок, который означает, что шаровая выскочила из нижнего рычага.Для впрессовавывания шаровой опоры обратно в нижний рычаг (при сборке) требуется лишь установить стержешь шаровой в установочной отверстие ничнего рычага и затянуть нижниюю гайку.

Признаться, процедура выпрессовки шаровой опоры, даже со съемником, принесла массу неприятностей. Правая нижняя шаровая выпрессовалась достаточно легко. Левую щаровую пришлось распиливать (см. фото выше), т.к. ни съемник, который благополучно был испорчен (замена регулировочного болта спасла), ни варварский метод с кувалдой не помогли. На выпрессовку правой шаровой опоры с рычага было потрачено не менее полудня, в итоге было решено разрезать. В последствии пришлось снимать кулак со ступицей и нижний рычаг, чтобы выбить остатки и запрессовать новую шаровую опору. Чтобы не прибегать к помощи кувалды новую шаровую опору запрессовывали в кулак в ближайшем сервисе.

1.9.6. Извлечь приводные валы

После выпрессовки шаровой опоры с нижнего рычага окончательно извлекаем шаровую опору с посадочного места на нижнем рычаге и придерживая внешний ШРУС оттягиваем поворотный кулак со ступицей на себя – цапфа внешнего ШРУСа приводного вала сама выйдет из ступицы колеса. Работа по освобождению внешнего ШРУСа приводного вала выполнена. Подвязываем высвобожденный ШРУС проволокой к любому элементу подвески и готовимся к извлечению внутреннего ШРУСа из коробки.

Процедура извлечения внешнего ШРУСа приводного вала со ступицы одинакова и для левого и для правого приводных валов, т.е пункты 1.9.1. – 1.9.5. справедливы и для левой и для правой стороны. Однако, отсоединение внутренней части приводного вала несколько отличается.

Правый приводной вал извлекается непосредственно с коробки передач, с помощью монтировки. Поддеваем монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и небольшими толчками выдергиваем цапфу приводного вала с коробки передач. Работа по снятию правого приводного вала выполнена. Заворачиваем цапфы вала в чистую ветошь и аккуратно извлекаем его из под автомобиля.

Левый приводной вал соединяется с коробкой передач посредством промежуточного вала (коробка передач -> промежуточный вал -> левый приводной вал). Последовательно с помощью монтировки извлекаем сначала левый приводной вал с цапфы промежуточного вала. Для этого поддеваем монтировку между внутренним ШРУСом и опорой подшипника промежуточного вала и несильными рывками пытаемся сорвать приводной вал с места.

1.9.7. Извлечь промежуточный вал

После извлечения левого приводного вала приступаем к снятию промежуточного вала. Для этого необходимо вывернуть 3 болта, крепящие опору промежуточного вала к блоку двигателя. После высвобождения опоры промежуточного вала аккуратно извлекаем промежуточный вал с коробки передач аналогично тому как мы делали это с правым приводным валом.

1.10. Высвободить КПП от опор

Силовой агрегат (двигатель + КПП) крепится к кузову посредством 4 опор:

• верхняя левая опора двигателя
• верхняя правая опора КПП
• нижняя правая опора КПП
• задняя опора КПП

Отсоединению подлежат последние 3. Однако, прежде чем отсоединять коробку передач от опор необходимо подперереть двигатель или вывесить его на лебедки, т.к. после отсоединения коробки передач от вышеперечисленных опор силовой агрегат останется висеть на одном единственном креплении – левой верхней опоре двигателя. Разумеется, одна “подушка” не в состоянии удержать вес обоих. Кроме этого, данная процедура ослабит нагрузку на все опоры, что упростит задачу их отсоединения.

Если есть возможность вывесить двигатель, так и делайте – снизу будет больше свободного пространства. В противном случае поднимаем передок автомобиля с обоих сторон домкратами, подкладываем под штаны выпускного коллектора и маслянный поддон деревянную болванку или ряд досок, так, чтобы это выглядело надежно и не мешало дальнейшей работе. Опускаем автомобиль и, соответсвенно, двигатель на доски – визуально двигатель под капотом немного приподнимится. Постарайтесь не занимать досками зону под коробкой передач. Само собой, подпорки, которые мы устанавливали с обоих сторон автомобиля в начале работы остаются на месте.

Подперев или вывесив двигатель на лебедки можно приступать к высвобождению коробки передач от опор. Последовательность снятия не критична, т.к. опоры уже находятся в разгруженном состоянии. Продедура отсоединения опор от коробки передач достаточно проста. Необходимо лишь вывернуть необходимые болты, которые указаны на иллюстрациях.

Не забудьте снять кронштейн крепления гидравлической линии сцепления, указанный на рисунке. Иначе, при снятии коробки он непременно упрется в верхнуюю правую опору, заблокировав тем самым ход коробки передач вправо.

Хотелось бы заострить внимание на ребрах жесткости и крышке картера сцепления. Чтобы снять крышку необходимо предварительно снять ребра жесткости. Для этого нам потребуется снять «штаны» выпускного коллектора. Процедура снятия «штанов» не сложна, если болты и гайки крепления в нормальном состоянии. В экспереминтальных целях попытаемся снять крышку картера сцепления без извлечения «штанов» выпускного коллектора.

Для это выворачиваем болты крепления коробки передач к ребрам жесткости. При этом болты остаются в ребрах, т.к. штаны мешают их извлечению. Выворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к коробке передач. Вернемся к снятию крышки картера сцепления после того, как вывернем крепежные болты коробки передач к двигателю.

Перед выворачиванием крепежных болтов коробки передач к двигателю необходимо подпереть коробку передач домкратом. Иначе коробка всем своим весом повиснет на цапфе первичного вала. Коробка передач крепится к двигателю посредством 6-ти болтов – 4 из них выворачиваются из под капотного пространства, два – с ямы. Их месторасположение можно изучить по схематическим изображениям, размещенных несколькими абзацами выше.

1.14. Отсоеденить КПП от двигателя и извлечь из под автомобиля

После выворачивания крепежных болтов коробка готова к снятию. Предполагается, что на данном этапе у вас есть помощник, который в состоянии удержать 25 кг. Визуально удостоверьтесь, что отключены все необходимые провода и магистрали и коробку ничего не держит. После этого при помощи монтировки начинаем отсоединять коробку передач от двигателя.Не забудьте снять крышку картера сцепления. В противном случае об нее упрется маховик со всей сборкой сцепления и заблокирет снятие коробки. После того так коробка передач немного отошла от двигателя, а между коробкой передач и ребрами жесткости появилось небольшое свободное пространство попытайтесь извлечь крышку доступа купола сцепления. У меня это получилось достаточно легко. Эксперимент доказал, что крышку можно извлечь без затрагивания “штанов” выпускного коллектора. Если нет желания эксперементировать снимайте «штаны» выпускного коллектора, как это положено по регламенту.

Отводим коробку передач от двигателя до тех пор пока первичный вал коробки не выйдет из ступицы диска сцепления. Придется приложить не мало усилий, но коробка, в конечном итоге, отсоеденится.

Снятие коробки передач и сопутствующие этому работы самое сложное и трудоемкое занятие во всем процессе замены элементов сцепления. Согласно нашему плану пункт № 1 выполнен! Осталось за малым – заменить комплект сцепления и собрать все в обратном порядке, но это обсудим уже в следующей статье. Коробка «едет» на переборку, я, воодушевленный успешным исходом работы, домой – писать продолжение.