Я и за и против таких FAQ. Так как это концентрат знаний, буквально на одном листке. Плохо, то, что человек задает вопрос и получает конкретный ответ, не понимания правильный он или нет. Конечно, вас я обманывать не буду, но разбираться в каждом вопросе я все же советовал бы. К тому же я стараюсь максимально доступно и просто все описать.
Да кстати, если вас не устраивает ответ под вопросом о мощности, то знайте есть альтернативный 100% ответ — замените машину на более мощную.
У меня умирает двигатель D14-D15, прочитав сайт я понял что VTEC это круто, и я тоже хочу установить себе. Во сколько это обойдется?
Это самый частый вопрос, я собирал свой автомобиль несколько лет, и ту сумму, что я опишу ниже я потратил не сразу, а за несколько лет, примерно по 30 долларов в месяц. К тому же я что получил даром или на разборке, или от друзей в соседних государствах.
Все цены я привожу в долларах USD, все цены на детали средние по EBAY. И рынку. И сделал МиниМи свап вместе с капиталкой блока, что я считаю более верным путем. Все это делается для себя, и вы врят ли это окупите при продаже. Ниже список с ценами.
То что нужно купить обязательно
- ГБЦ VTEC D16Z6,D16Y8,D15B7 или аналогичная с клапаном VTEC — 200
- Мозг P28 или любой OBD1 (92-95) VTEC — 200
- 3 разъема, фишки с проводкой — до 40
- Распределитель OBD1 — 50
- Впускной коллектор с топливной рейкой, шлангом, клапаном IACV, термодатчиком — 100
- OEM Honda прокладка ГБЦ — 70
- Прокладка впускного коллектора D16 — 10
- Прокладка выпускного коллектора D16 — 10
- Прокладка крышки клапанной — 10
- Прокладка поддона картера — 50
- Колпачки маслосъемные 8+8 OEM Honda — 30
- Сальник распредвала — 15
- Шатунные вкладыши — 30
- Полукольца — 20
- Кольца поршневые — 60
- Масло 4+1л — 70
- Масляный фильтр — 10
- Охлаждающая жидкость 4л — 20
- Химия (WD40, CarbClener, притирочная паста для клапанов) — 70
- Конечно вам понадобится еще и инструменты, полный список я привел.
Итого: ($) 1065 +-15 процентов
То что нужно купить опционально
- Форсунки 240, могут быть с коллектором — 50
- Дроссельная заслонка D16, может быть с коллектором — 50
- Короткий трос акселератора D16 CRX (чисто эстетика) — 20
Итого: ($) 120 +- 50 процентов
То что нужно купить или найти чтобы все четко ехало
- Широкополосный лямбда зонд — 250
- Вариант 1. Чип и программатор 29c256 — от 5 до 200
- Вариант 2. Демон Moates, Хондаверт, Hondata — 100-500
Итого: ($) 500
Работа чужими руками
От 500 Долларов (переборка, притирка и регулировка клапанов, прокачка ОЖ, шлифовка поверхности, промывка), рабочее время около 24 часов. Своими руками будет дешевле.
Размер дворников, и какая фирма?
Водительская сторона, 50 cм. Пассажирская сторона, 45 cм. на заднем стекле, 45 cм. Подробней в статье.
Разболтовка дисков?
На ступице 4 шпильки (болта) растояние между осями 100мм. 4х100. Центральное отверстие 56.1. Подробней в статье.
Самый дешевый способ повысить мощность 75 сильного D14a3?
Ответ: Во первых хотя бы доведите мощность до 75 сил, тк за 15 лет топливный и фильтр и форсунки уже загрязнились. Во вторых замените прокладку впускного коллектора. И почистите воздушный фильтр, и залейте нормального топлива. Поверьте, вы почувствуйте разницу. И она будет. Подробней в статье.
Ок у меня вроде бы 90сил, хочу еще, но на VTEC денег нет?
Ищи разборки Honda Civic, тебе нужен инжекторный мотор, а именно его впускной коллектор. Горизонтальный впускной коллектор от D15 или D16. Я крайне советую тебе найти полный комплект впускного коллектора. На нем обязательно должен быть клапан ХХ IACV, топливная рейка, топливный шланг, термодатчик, форсунки. Не покупай впуск без шланга, твой может не дотянуться, а рейку D14 придется сверлить, что бы поставить форсунки.
Конечно, ты можешь поставить пустой горизонтальный коллектор, засверлить рейку, натянуть шланг, закрыть дырку клапана IACV и дырку термодатчика. Я так делал, все отлично работало, но как только я начал заниматься VTEC мне пришлось искать все именно под мой коллектор. Датчики и проводку ты не меняешь, ты меняешь только одну часть – впуск. После замены не забудь сбросить память мозгов снятием клеммы АКБ на минут 10. Мощность добавиться точно, измениться звук. Низы подрастут. Да кстати, тебе нужен будет нулевик. Если сможешь найти стоковый пластиковый фильтр от горизонтального впуска, бери его лучше. Опыт.
Подойдет ли мне с двигателя D1yYy деталь на мой D1zZz
В основном да, все большие узлы подходят как есть. На D Блок подойдет любая ГБЦ любого D двигателя, на любую ГБЦ D двигателя подойдет любой впускной коллектор, любая дроссельная заслонка и любые топливные форсунки от D мотора, так же как и выпускной коллектор, приводы, коробка переключения передач. Различие касается некоторых тонкостей, топливный шланг и топливная рейка, они подходят только к тому типу коллекторов с которого были сняты. Их около 3 видов, подробней в статье.
Какой расход масла является нормальным или не нормальным?
Масло должно тратится и выгорать. Раньше, в период наших дедов и отцов, считалось что от замены до замены, должно уходить не больше 1 литра масла. Под заменой я представляю примерно 8000км. То есть 125гр на 1000км. Это нижняя планка нормы. Самое маленькое что я встречал это 100гр от замены до замены. Если расход масла 1 литр на 1000 км то необходима капиталка.
Как узнать что менять кольца или колпачки? денег опять таки нет
Ответ: Бывает что у кого то закоксованы колпачки, а кольца еще могут жить. Одной из “диагностик” того откуда идет масло в цилиндр это заводка машины утром. Идея такая, машина вечером ставится на площадку. За ночь масло через колпачки, которые уже не удерживают масло, уходит в цилиндры. На утро у вас в цилиндрах масло с ГБЦ причем в большом количестве. При запуске вы видите темное облако сгоревшего масла за машиной, которое больше не проявляется в процессе езды, или в меньшем количестве. Если у вас так происходит то это проблема в маслосъемных колпачках. Для замены нужно будет купить масло, фильтр, колпачки, ож, прокладку гбц, прокладку впуска, съемник колпачков универсальный. Стоимость около 250$ + работа около 200$ в сервисе.
На полную капиталку нет денег, но масло потребляет очень много
Вариант первый, нужно купить масляный фильтр, масло чуть более густое, и раскоксовку ЛАВР. Я могу ошибаться с инструкцией, поэтому опишу все в 2х словах. ЛАВР, жидкость которая имеет очищающий эффект, она заливается в масло прогретого движка, в котором закоксованы колпачки и залегли кольца. Далее масло сливается, и с заменой фильтра заливается новое масло с чуть большей вязкостью. Стоимость процедуры будет до 100 долларов, сделать можно самому, эффект будет, только величина этого эффекта может варьироваться. Кого то это выручает и масло перестает уходить.
Какое масло залить?
Не отечественное, не минеральное. Сверх дорогие масла для гоночных автомобилей, тоже не нужно упираться. Вам нужно масло которое есть почти в каждом магазине. Вязкость 5w-30, 5w-40 и тд (лучше прочтите статью о масле), марки Honda, Mobil, Motul в самый раз.
Кстати базы для для масел почти все одинаковые, в большинстве случаев база Castrol. Поэтому мо. Но сам Castrol я бы не советовал брать.
Обязательно ли менять фильтр?
Конечно. Всегда. Там и металлические опилки, и ошметки вязкие, фильтр менять вместе с маслом. О расходниках я писал в статье о отзывах на детали.
Я собрал мотор, что такое обкатка?
Давным давно когда распредвалы и коленвалы точились вручную было понятие обкатка. Приработка грубых поверхностей двух запчастей друг к другу. Идеальное условие холодная обкатка, когда отдельно собранный во вне автомобиля двигатель приводится в движение с помощью внешнего источника, типа электромотора. Цилиндры и поршня прирабатываются очень хорошо, и уже в рабочей среде, при 500 градусов, и цилиндр и поршень расширяются вместе, тоесть зазоры остаются минимальными. Это относится к холодной обкатке. Такую ни кто сейчас не проводит. От вас требуется всего немного, хотя бы 1000км, проехать на на оборотах не больше 3500, в разовом пике 4000 оборотов. Медленно монотонно. Я не говорю что при 4000 все развалится, просто чем ниже температура двигателя и чем более монотонно все будет происходить, тем лучше. Дальше нужно будет заменить масло и фильтр и ездить уже до замены. Получается что после переборки, не нужно вливать очень дорогое масло. Обычного хватит. Фильтр должен быть хороший. После замены масла, постарайтесь еще 500км не жать 9000 оборотов. Успеете. Иначе через пару тысяч км у вас снова может увеличиваться расход масла.
Какое топливо лить?
Ответ: Хорошее. С правильным октановым числом. Не думайте что если вы зальете 98 бензин вы поедете как на Феррари, хуже будет если у вас прогорят выпускные клапана. Хитрые японские инженеры, уже все расчитали за вас. Если написано в книге что 92, значит нужно лить не ниже 92, причем хороший 92. Тогда двигатель будет хорошо работать. Если же вы собрали монстра с не понятными поршнями, ГБЦ, и блоком, то вам необходимо произвести пару расчетов. геометрическая степень сжатия = (Объем цилиндра + Объем камера сгорания) / Объем камера сгорания. Например D16Z6, имеет камеру сгорания в 34,6cc. Объем цилиндра D14A4, вычисляется как площадь окружность * ход поршня.
Диаметр 74мм (радиус 37), ход поршня 79мм.
Vц=Pi*R*R*H.
Vц=3.14*37*37*79=339,594.
Объем блока 339,6*4=1358,4=1.4л.
возвращаясь к Степени сжатия получаем, (339,6+34,6)/34,6=10.81. Степень сжатия моего Двигателя D14A4 с накрытой ГБЦ D16Z6 10.81. Погрешность в том что я не использовал толщину прокладки ГБЦ, а она бывает как двойной так и одинарной, толстой и тонкой. Рисунок поршня не учитывается, может быть как тарелка так и “выпуклость”. Во время работы поршня под нагревом, цилиндры и поршни могут незначительно расшритится, тогда соотвественно
СЖ может увеличится на 1-2 процента, тоесть 10.9-11. Возвращаясь к выбору топлива, и собрав информацию в справочниках я понял что при степени сжатия меньше 10.5 нужно заливать 92, при степени сжатия 10.5-12 заливать 95, степень сжатия выше 12 уже 98 и более высокое число. Более низкое октановое число может сыграть плохую роль, будет происходить детонация. В следствие чего нагрев двигателя, прогар впускных клапанов и тд.
А можно я просто проведу 12вольт на клапан VTEC, я такое видел в интернете.
Да ни коем случае, во первых нужно чтобы определенное минимальное давление масло было в системе VTEC. Во вторых VTEC делает так что бы клапана, оставались открытыми чуть дольше. А значит поступление воздуха происходит лучше. Но тем самым смесь становится бедней. Нужно давать также сигнала (причем конкретно высчитаный) на топливные форсунки. Если вы будете ездить на ручном втеке, и не будете включать вторые топливные карты, то кроме звука включения втека и немного изменного звука двигателя, вы можете получить заявку на ремонт двигателя. Поэтому заменить мозг все таки придется, а подробней про VTEC можно прочесть тут.
Расскажи о своем проекте в цифрах, что еще знаешь?
Моя машина 1998 года, купил в 2006, сейчас 2013. VTEC ГБЦ и замену мозга произвел в 2011. Проехал уже 25000км в таком стиле без нареканий. На диностенде не был. Рекорд по мощности для D14A3\A4 145 лс и 136, первый парень из Португалии, второй и Голландии. На сайте есть проект 200сильного D14 турбированного Civic, в котором блок и низ полностью стоковый.
Я заправляюсь 95 бензином. Заливаю масло Honda 5W-30. Вместе с покупкой машины и всеми ремонтами я потратитл около 11000$. Я первый, и пока единственный кто произвел установку VTEC на машину с АКПП с движком D14. Самый большой пробег чо я видел это 410000км, человек живет в Германии. Посещаемость сайта около 300 человек в сутки, в группе контакте 780 человек.
Можно поставить 2, 3, 4 прошивки? под каждый режим
Можно, но не нужно. Вобщем обычно говорят что одна прошивка экономичная, другая агрессивная. Ребята, это миф. Все зависит от железа. Вы строите железо, заливаете топливо в него, и уже от этого идет оптимальная прошивка. Получится экономный спек, хорошо. Мощный, еще лучше. Можно установить 2 прошивки но под разный вид топлива. Например одна под газ другая под бензин. Если вам предлагают поставить 2 прошивки, посылайте к черту прохиндея, железо не резиновое, и ему нужна только 1 прошивка.
Зачем нужно чиповать сток? на заводе что то не досчитали?
Ответ: На заводе идет приоритет на среднего пользователя, который ездит по городу экономично до 3500 оборотов. Это самая правильная и экологичная прошивка которая масксимально оптимизирована под среднюю езду. Хотите мощность? Выходите из экономичного режима, лейте больше топлива и уменьшайте свой ресурс. Все просто.
Хочу супер двигатель, супер машину, с чего начать?
С цели. Двигатель и машину строят под конкретную задачу. Мне интересна городская езда на автомате с небольшим моментом в средних оборотах, другой человек хочет гонять на квоттере, кто гоняет в кольце, кто то занимается слаломом, а кто то просто стоит на шоу. Конкретно поставьте себе цель, проанализируйте как часто и зачем вы будете использовать то что вы надумали. Если вы уверенеы что вам жизнено необоходимо турбина, просчитатайте как часто вы сможете снять хотябы 50% ее мощности в каждой из поездок. Цель, и матчасть. Деньги и спеки не важно.
