До установки OBD1 — замените впускной коллектор! Эта статья является переводом и небольшой переработкой от автора, статья правится и адаптируется.
Статья вкратце опиши действия, как я перешел от SFI (Упрощенный впрыск топлива — почти что DPFi (Дву парный впрыск)) к MPfI (Многоточечный впрыск топлива). Данный шаг вы можете делать одновременно с заменой впускного коллектора если у вас есть необходимые детали. Есть несколько причин перехода на OBD1. Во первых вы получите четыре индивидуально управляемых форсунки в замен двух пар спаренных форсунок, тем самым повышая общую эффективность двигателя.
В стоковом варианте D14A3/A4, первая и четвертая, вторая и третья форсунки спарены. Это азы работы SFI. Вторая причина, что ни кто не может перепрограммировать ECU мозг D14A4, но программирование OBD1 ECU изучено очень хорошо. Настройка двигателя происходит так просто что вам не придется ставить PiggyBack (я не считаю что его вообще нужно ставить). Последняя причина это легкая установка VTEC системы в будущем.
Есть сложный и просто способ замены. Я постараюсь рассказать детально как осуществить замену мозга. Возможно я что, то упущу На сколько я знаю я первый кто выполнил такую замену (и получил хороший результат). На то время у меня не было всей информации, оглядываясь назад я узнал всю проводку моторного отсека. Обязательно прочтите статью полностью если вы проявили интерес к замене мозга ECU OBD1 в вашей Honda Civic EJ9. Но если у вас плохой навык в пайке и вы очень спешите, пролистайте статью ниже и вы узнаете невероятно легкий и не очень дорогой способ в стиле Plug And Play.
Нужные запчасти
- Распределитель D15B7 (модель TD-41U) IACV, от вашего впускного коллектора машин OBD1
- Предпочтительно Мозг ECU P06 (Желательно чипованный под 190 кубовые форсунки)
- Переходник проводки (далее по инструкции)
- Дополнительные провода и разъемами(фишки) под IACV и распределитель TD-41
Запчасти опционально
- Форсунки 240 для замены 190 кубовых, с этими форсунками вы поедете хорошо и на стоковом P06 ECU, но лучше чтобы он был чипован и настроен.
- ДЗ целиком, D16Y7 его поверхность, как я узнал позже, самая гладкая.
Замечание
Эта статья основана, на замене проводки которую я сделал. В ней 10 дополнительных проводов для подключения: 2 для распаренных форсунок 3 для подогреваемой лямбды, 5 для распределителя. На счет лямбды, сейчас она одно проводная, но OBD1 поддерживает 3х проводную лямбду с подогревом. Вы можете оставить свою лямбду но тогда ECU нужно будет перепрограммировать, или ездить с ошибкой Check Engine 41 в безопасном режиме. И ЭТО ОТСТОЙ! Я говорю вам по опыту (Илья: я согласен, расход увеличивается, машина по ощущения хуже едет.)
Переделка проводки
Ниже представлена схема распиновки OBD1, а также схема ECU D14A3 и D14A4 (P3X и P3Y, соответственно 75лс и 90лс версии прошивок.). Сразу предупрежу что выводы OBD1 и P3X\P3Y могу различаться от типа или версии двигателя, года постройки. Возможны различия по цвету проводов или функциональность, но основная информация представлена здесь. Замечу что фишки-коннекторы A и D для обоих типов ECU одинаковы, вам остается найти не достающий B. Но советую лучше найти именно от OBD1. Сами фишки одинаковы, но расположение проводов в них различно. Итак представляю схему для ECU OBD1 подходящие под многие типы — P06,P28,P30 (D15B7, D16Z6, D16Z9 и B16A2). Замечу что порядок нумерации SFI и OBD1 различен — будьте внимательны.
Определение выводов OBD1
- ACC — Реле кондиционера ACS — Включатель кондиционера
- ALTC — Реле генератора, для обеспечения контроля, есть не на всех блоках, можно не подключать
- ALTF — Включатель генератора
- BKSW — Включатель тормоза, для обеспечения контроля, есть не на всех блоках, можно не подключать
- CKP — Crankshaft position, (P)ulse or (M)ass, gives several pulses (~20?) during each cam shaft rotation
- CYP — Cylinder position, (P)ulse or (M)ass, gives one pulse during each cam shaft rotation
- DLC — Diagnostic connector, communication signal to the 3 wire connector next to the SCS connector
- ECT — Датчик охлаждающей жидкости в двигателе
- FANC — Реле вентилятора, для обеспечения контроля, есть не на всех блоках, можно не подключать
- FLR — Топливное реле, 1 is always present, 2 can be ignored
- IACV — Клапан подачи воздуха на холостом ходу, управляется двумя проводами
- IAT — Датчик температуры воздуха впускного коллектора
- ICM — Импульсы зажигания, 1 is always present, 2 can be ignored
- IGP — Питание аккумулятора 12V, активно только когда ключ повернут
- INJ — Форсунка, цифра указывает на номер цилиндра (первый цилиндр справа, со стороны ремней ГРМ)
- LG — Земля для цепи аккумулятора 12V
- MAP — Давление воздуха во впускном коллекторе
- MIL — Motor indication light, this one gives the control engine light (CEL) signal
- PCS — Control solenoid, this one is for the small black cylindric valve on the back of the IM
- PG — Земля для цепи акамулятора 12V
- PO2H — Обогрев первичного датчика кислорода, соедините с кузовом для активации нагрева
- PO2S — Сигнал с первичного датчика кислорода
- SCS — Service connector switch, checks if the SCS connector is hot wired (for reading engine error codes)
- SG — Земля для 5ти вольтого контура цепи, первый нужен для MAP датчика, второй идет на другие датчики
- STS — Включатель стартера
- TDC — Top dead centre, (P)ulse or (M)ass, дает 4 импульса при каждом повороте распредвала
- TPS — Сигнал положения катушки дроссельной заслонки
- VBU — Питание аккумулятора 12V, всегда активно (пока не отсоединить от аккумуляторной батареи)
- VCC — Питание 5V, Один на MAP сенсор, второй на остальные датчики
- VSS — Датчик скорости
- VTM — Включатель давления масла в системе VTEC, не всегда, но присутствует только на авто с системой VTEC
- VTS — Включатель VTEC соленоида, присутствует только на авто с системой VTEC
Определение выводов SFI P3X\P3Y
- ELIMA — Тот же ELD на OBD1, Детектор Электрической Нагрузки, not present on all ECU’s and can be ignored
- RACV — Тот же RACV, но управляется 3мя клапанами controls the 3 wire type IACV valve, (N)egative and (P)ositive control
- IGPLS — Тот же ICM на OBD1
- IGR — Скорость двигателя RPM, не используется в OBD1 (не правда, подключите его к тахометру!)
- IMO — Проверяет код IMO иммобилайзера ключа IMO и запускает FLR(топливное реле) если все верно, OBD1 этого не умеет!
- INJ — Форсунка, число показывает пару цилиндров что соединены, 1-4 и 2-3
- O2S — Сигнал с первичного датчика кислорода, тот же PO2S
- PSP — Power steering switch, not present on all ECU’s and can be ignored
- TDC — Top dead centre, signal type is not identical (LED instead of coils), but can be used instead of TDCP from OBD1
- TXD — Identical to DLC from OBD1
Создание переходника
В основе переходника лежит простая переделка одноименных проводов на другие фишки, откусил провод у фишки SFI, нашел аналог на OBD1 фишке и припаял, и так около 50 раз. Вы можете откусывать и скручивать по новой, или попытайтесь переставить провода на прямую. Сигналы что OBD1 не поддерживает, вы можете не соединять, главное заизолируйте провода. Для этой работы вам нужно много внимания, и сосредоточенности. Так же вам нужно пробросить 10 проводов что я говорил раньше, вот их перечень:
- INJ3 — Форсунка 3 цилиндра
- INJ4 — Форсунка 4 цилиндра
- CYPP — + положение цилиндра, датчик холла в распределителе
- CYPM — – положение цилиндра, датчик холла в распределителе
- TDCM — – датчик верхней мертвой точки цилиндра, датчик холла в распределителе
- CKPP — + положение коленвала, датчик холла в распределителе
- CKPM — – положение коленвала, датчик холла в распределителе
- PO2H — подогрев датчика кислорода
- IGP2 — Дополнительное питание на 12В
- SG2 —Земля на 5В
Мой прототип переходника проводки представляю ниже, я изготовил его из деталей одной из разборок. К счастью в мои руки попал бесплатно мозг D14A4 ECU и был успешно разобран (спасибо CRX2). Переходник теперь находится где то во франции у Томаса, я надеюсь он работает и рад ему. (Илья: я не делал переходника, я переделывал именно проводку. Я не думаю что я поменяю мозг обратно)
Без переходника вам придется сделать работу как мой друг Leo, он нашел не достающий B коннектор и переделал проводку. ( это наш метод!)
А вот теперь начнем!
Что бы протащить лишние провода через а их 8, от мозга к нужным датчикам распределителя и форсункам, вам нужно вытащить резиновую заглушку она показана на рисунке. Снимите аккумулятор, снимите подставку аккумулятора, и вот под ней в грязи вы найдете эту заглушку. Кстати питание 12V и 5V (2 провода из 10) возьмите из уже пришедших проводов, просто подпаявшись к ним.
Форсунки
В двигателе Honda Civic 4 форсунки. Стоковый ECU D14A3 имеет два сигнальных провода идущих на парные форсунки. В свою очередь в OBD1 4 сигнальных провода идут на каждую из форсунок. Это то что мы должны получиться. Со стороны пассажира, на боковой стенке, за бардачком есть сплиттер. То есть соединитель. В нем соединятеся питание всех датчиков в один провод, так же и питание форсунок в два провода. Задача в том что бы минуя сплиттер, провести от мозга свой сигнальный провод прямо до форсунки. Второй провод у форсунок общий!
Если вы решили все сделать аккуратно через сплиттер, то смотрите как просто он устроен. Вам остается только разделить нужные провода. Красными рамками на схеме выделены соединения.
Итак из сплиттера, идет 4 провода к двигателю, я провел следующую работу по разделению сигналов с форсунок.
- Соедини выход INJ1(Коричневый) на OBD1, с проводом D14 INJ14 (Коричневый\Желтый)
- Соедини выход INJ2(Коричневый) на OBD1, с проводом D14 INJ23 (Красный\Синий)
- В сплиттере отсоедини провод INJ3 (синий)
- В сплиттере отсоедини провод INJ4 (желтый)
- Соедини новым проводом от выхода INJ3 к отсоединему от сплиттера проводу INJ3 что идет в моторный отсек (синий)
- Соедини новым проводом от выхода INJ4 к отсоединему от сплиттер проводу INJ4 что идет в моторный отсек (желтый)
Эта простая операция позволит вашим форсункам работать попеременно. Провода что остались на сплиттере обязательно заизолируйте!
Кислородный датчик с подогревом
Разница между стоковой 1-проводной и 4-проводной лямбдой под OBD1, она же кислородный датчики, в подогреве. Подогрев дает более высокую точность а значит дает точные данные что экономит топливо и дает нужную смесь.
Для нормальной работы OBD1 вам нужна 4-х проводная лямбда, или же вы получите сообщение об ошибке. Конечно вы с помощью перепрограммирования можете убрать эту функцию, но я рекомендую установить 4-х проводный датчик кислорода все равно. Список проводов что вы должны использовать для 4х проводной лямбды.
- PO2H — подогрев датчика кислород, активация прогрева, просто подключите к корпусу.
- IGP2 Дополнительное питание на 12В, питает подогрев датчика кислорода
- SG2 Земля на 5В, земля для датчика
Однопроводной датчик кислорода, использует выпускной коллектор как контакт с землей, у четырехпроводной лямбды земля отделена. что дает больше точности в показаниях.
Сигнальный кабель (PO2S) четырехпроводного датчика кислорода, соединяется с настоящим сигнальным проводом датчика, обычно белый. Итого расшифруем все провода датчика: PO2S – сигнал, PO2H – нагрев, IGP2 – питание, SG2 – земля).
Я опишу вам обычное расположение проводов на разных датчиках кислорода которые я знаю.
- OEM кислородный датчик PO2S (Белый), PO2H (Черный), IGP2 (Черный) и SG2 (Зеленый)
- Обманка лямбды PO2S (Черный), PO2H (Белый), IGP2 (Белый) и SG2 (Серый)
- Обманка лямбды PO2S (Синий), PO2H (Черный), IGP2 (Черный) и SG2 (Белый)
Внимательно проверьте правильность подключения, и вы получите замечательную работу четырехпроводной лямбды. PO2H и IGP, обычно имеют одинаковые цвета, тк физически имеют один смысл.
Распределитель зажигания OBD1
Стоковый распределитель SFI D14A3 и D14A4 имеет 7 проводов. Как я знаю только 4 из них можно использовать. Для системы OBD1 понадобится распределитель с 9 проводами, а значит понадобится добавить еще 5 проводов. Эти провода так же нужно провести в салон автомобиля к мозгу ECU. Я описал 5 новых проводов, и для чего каждый из них служит.
- CYPP (Дополнительный провод No. 3) +
- CYPM (Дополнительный провод No. 4) –
- TDCM (Дополнительный провод No. 5) –
- CKPP (Дополнительный провод No. 6) +
- CKPM (Дополнительный провод No. 7) –
Штатный распределитель D14A4\A3 описан на следующей картинке и схеме распиновки SFI.
Распределитель от двигателя D15B7 подходит по креплениям к ГБЦ D14A4 и D14A3, так же внутри он имеет все датчики что нужны для подключения к системе OBD1. Диаграмму датчиков и распиновка OBD1 распределителя показана ниже. OBD1 расределители обычно похожи, они имеют одинаковые датчкии но немного разные крепежи. У них 2 разъема, на одном из них под ICM стоит заглушка, для вас это служит маркером. Провод TDCP можно соединить с проводом TDC. Все провода которые вы нарастите нужно пробросить к мозгу. Новые провода что вы сделаете для датчиков я пометил зведочкой — *. Не забудьте подсоединить выход IGR к синему проводу, иначе ваш тахометр не будет показывать обороты.
Переделываем RACV в IACV
Теперь клапан RACV будет бесполезен, отсоедините от него шланги. Я надеюсь что вы поняли, что это небольшая часть с зеленым разъемом снизу дросельной заслонки. Вы можете использовать дросель от D14A4 но я советую все же найти дросель от двигателей D15 или D16. Замечу что RACV SFI D14 использует 3 провода, а IACV OBD1 использует только 2 провода. Следовательно один из проводов нужно заизолировать. Я рекомендую убрать ораньжевый, заизолировать его. Другие два провода подсоеденить к OBD1 сигналу. Как вы поняли черный провод в системе это масса либо минус, это конечно не значит что вы можете объеденять все черные провода.
Последние штрихи
Теперь проводка должна быть полностью готову, теперь необходимо провода пробросить до нужного места, через специальную заглушку под аккумулятором.По желанию поменяйте инжектора, соедините с мозгом ECU и заведите двигатель.
Наконец, звук работающего двигателя. На этой стадии я получил 116.4 ЛС при 6648 оборотах, и 142Нм В пике. Хороший результат конечно, но позже я настроил разрезную шестерню распредвала и наконец я получил чуть больше 120лс, без VTEC. Данная статья написана спустя продолжительное время, двигатель в полном порядке и более мощный.
Настройка ECU OBD1
Для замена OBD1 мозга, была хорошим опытом в будущем. Я начал с базовой топливной карты мозга P06, в стоке на D15b7, откуда я взял ЭБУ, только 102 лошадиных силы. Для настройки вы или ваш специалист по настройки, должен подключить широкополосный лямбдо зонд. Ваша топливная смесь должна быть 1 к 12-13 (1:12) при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT). Большенство двигателей Хонды, не очень чуствительны к бензиновой смеси в моем регионе, поэтому это дает максимальную мощьность. Не удивляесь если ваш расход увеличится по сравненю со заводскими топливные карты 1.5, вы получаете больше сил, потому что сжигаете больше топлива. Это случается потому что обновленный 1.4 двигатель, дышит лучше чем стоковый 1.5. Оставьте карты зажигания не тронутыми. Но настройте зажигание на 16 градусов до верхней мертвой точки (BTDC), это обычно для двигателей OBD1. Отметки на шкиве коленвала имеют значения 10, 12 и 14. Итак используя стробоскоп вы должны настроить зажигание, выставив его чуть раньше чем отмечена метка 14 градусов. Настройку карт зажигания производите только на диностенде. Настройка карт зажигания очень точна, скорее всего настраивая карты зажигания на улице вы настроите плохо. And in the case of higher compression ratios and the loud exhausts found on many Civics, it is hard to hear detonation inside the car
Способ 2: простой и дорогой
Сейчас, спустя несколько лет (12) после первой заменый OBD1, не ломая проводку EJ9. попробуйте найти проводку от EK3 кузова OBD2A (CIVIC Vtec-E 96-98). Проводки обоих кузовов имеют одинаковые разъемы. Вам нужна часть что идет на мозг и мотор. Просто поменяйте проводку на OBD2A. После этого вы можете найти разные переходники на OBD1, которыми интернет уже заполонен. вы можете найти пепреходник OBD2A-OBD1, или RACV в IACV. А также переходник на распределитель. Это шикарная и простая замена которая освободит вас от не рутинной работы.
Резюме, кратко и доходчего
Если вы планируете ставить VTEC, а вы скорее всего планируйте. То найдите сразу целый набор, в который входят ГБЦ, впускной коллектор, форсунки, топливная рейка, шланг на ней, соленойд VTEC, дросельная заслонка. И коненчо мозг OBD1 и распределитель. Набор лучше искать от одной машины. Целеком, например D16Z6. Если же вы ограничесь заменой впуска и распределенным впуском, то вам нужно найти распределитель D15B7 крепления которого подходят к ГБЦ D14A4. Далее, для правильной работы вам нужна подогревая лямбда, либо прошивка мозга со снятием ошибки на подогрев — 41. И вообще подумайте, как вы будете шить мозг. Программатор стоит около 200$. Если вы поставите в стоковой прошивке форсунки от D16Z6 (240 взамен 190 кубиков), вы просто будете лить лишнее топливо. По идее, вам нужно заменить распределитель, распарить форсунки лишними проводами, и пробросить все провода (их около 10) через отверстие под АКБ. После этого, любым споособ перебросить провода с одного мозга на другой. Прямого переходника SFI-OBD1 не существует. У вас 3 способа на выбор:
- Перепаять около 60 проводов на новые разъемы OBD1
- Сделать переходник самому, используя разъем еще одного SFI мозга
- Купить часть проводки VTEC-E 96 OBD2a, и подключить к ней переходник на OBD1
Последний выбор самый красивый, но дорого. Первый самый дешевый но сложный. Вам еще предстоит найти хвосты от OBD1 мозга. Далее вам нужно настраивать карты. Вам нужно прошить ЭБУ. Вы и так сможете ездить, но это не будет эффективно.
